Почему нужно защищать воздух от загрязнения. Влияние разных видов транспорта на экологию: цена комфорта. II. Сообщение темы урока

Этот способ наиболее экономичный и всем доступный. Совершенно без финансовых затрат можно получить большое количество новых растений. Но для этого нужно хорошенько постараться, обеспечивая достойный уход высаженным семенам и саженцам впоследствии. Зато весь процесс можно постоянно наблюдать и высаживать в сад только действительно крепкие здоровые кустики, отбраковывая менее выносливые и зимостойкие.

Существенным недостатком метода можно назвать долгое ожидание цветения — рододендроны из семян цветут в лучшем случае на 4-ый год после посадки. У некоторых видов срок ожидания составляет аж 8-10 лет.

Семена можно собрать после их созревания с куста поздней осенью или ранней зимой, высушить и сохранить до посадки в бумажном пакете или банально купить в специализированном центре.

В конце зимы — марте семена высевают в подготовленные ящики с легким воздухопроницаемым субстратом. Емкости, грунт, дренаж предварительно обеззараживают, обрабатывая крепкой марганцовкой или «Белизной» ящики для посева, а почву и дренаж высокими температурами.

Семена не закапывают в грунт, располагая на поверхности, и обязательно создают мини — парник любым доступным способом. Молодые росточки необходимо закалить и содержать на улице, пересадив в специальные грядки или большие емкости. На зиму растения хорошо укрывают, не занося домой.

Следующей весной подросшие и окрепшие кустики пересаживают на постоянное место для дальнейшего развития.

Как видите, способ достаточно трудоемкий. Чтобы вырастить здоровые красивые растения, придется приложить много усилий и заботы.

Подробная информация о том, как необходимо сеять семена рододендрона, в видео ниже:

Черенками

Очень длительный по времени процесс, который не гарантирует результата. Укоренение черенков происходит туго и неохотно.

Поэтому использовать стимуляторы корнеобразования просто необходимо. Черенкование больше подходит для зимостойких видов с крупными цветками и карликовых форм с мелкими листиками. Зато укоренившиеся растения начинают цвести уже на следующую весну.

Нарезать черенки можно в течение всего лета. Обычно используют побеги, полностью сформировавшиеся и частично одревесневшие. У отдельных видов можно размножать зелеными молодыми ветками. Легче всего укореняются черенки, срезанные с верхушки побега.

Нарезанные ветки освобождают от верхушечной почки и всех листьев, кроме пары верхних, и замачивают в любом стимуляторе корнеобразования или роста. Вполне пригодными являются Эпин, гетероауксин, циркон, янтарная кислота и ИМК. В растворе побеги выдерживают не менее 11-13 часов.

Затем черенок рододендрона размещают в легком субстрате с кислой реакцией. Его получают, смешивая хвойный грунт с перепревшими иголками, рыжий торф, мелкий песок. Емкости ставят в небольшом парнике или накрывают банками и половинками бутылок, создавая постоянные влажность и тепло. Чтобы избежать появления плесени, черенки периодически обрабатывают любым фунгицидом.

Процесс образования корней занимает от 1 до 4 месяцев, в зависимости от вида рододендрона. Обычно у листопадных кустарников укоренение идет намного быстрее, чем у вечнозеленых. Весной побеги пересаживают в специально оборудованную грядку, доращивая их в естественных условиях еще год до пересадки на «ПМЖ».

Рододендрон размножение черенками фото

Отводками

Самый легкий и беспроблемный способ, главным недостатком которого является совсем небольшое количество новых растений.

Зато он не требует затрат — ни физических, ни финансовых, а также применения каких-либо дополнительных средств и устройств. Кроме того, в естественных условиях укоренение проходит намного быстрее, чем в домашнем парнике. Если сделать отводки в июне, они дадут корешки уже к августу.

Любую здоровую ветку взрослого рододендрона пригибают к поверхности грунта и закрепляют в таком положении проволокой или зажимом. Среднюю часть присыпают почвой, предварительно сделав на ней небольшой надрез, верхушку привязывают к небольшому колышку. Единственное, что нужно делать в дальнейшем — вовремя поливать отводку, чтобы стимулировать корнеобразование. Как и при черенковании, земля всегда должна быть сырой.

Отделять новое растение можно осенью или на следующий год. Материнский побег отрезают, дочерний кустик выкапывают и пересаживают в выбранное место.

Совет опытного цветовода: не пересаживать новый куст в жаркую погоду — рододендрончик будет приживаться и акклиматизироваться намного хуже. Оптимальная температура воздуха не должна превышать 22-24°.

Прививкой

Способ подходит для любых видов, не только листопадных, но и вечнозеленых, которые трудно и долго укореняются.

Прививка помогает даже в тех случаях, когда невозможно черенкование или другие способы, она считается самым гарантированным и безопасным методом.

Здоровый прививочный побег присоединяют к подвою, размещая его как можно ближе к корневой шейке. Процедуру проводят весной, чаще всего в первой половине апреля, летом или осенью. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован, во время операции необходимо соблюдать исключительную чистоту рук, растений и инструментов.

Привитые рододендроны содержат в теплице или парнике, в условиях непрерывной влажности и тепла не меньше 25°. Пересадку на улицу проводят спустя пару лет, когда кустик сформируется и окрепнет.

Деление куста

Способ используется довольно редко, так как получается мало новых растений. Обычно его применяют только цветоводы-любители. К плюсам относится техническая легкость процедуры. Материнский куст выкапывают из грунта и лопатой разделяют на отдельные части с корешками. Если корни мелкие — используют острый ножик или секатор.

Кусты с хорошо развитой корневой системой отправляют на пару лет в питомник для укрепления и доращивания. Рододендроны со слабыми маленькими корешками определяют в парник, предварительно посадив в подходящий по размеру горшок. Старые растения, оголившиеся снизу, тоже определяют в питомник. Здесь они обрастут листьями, окрепнут и обзаведутся новыми побегами.

Пересадка

Когда можно пересадить рододендрон? Пересаживать рододендроны можно в любом возрасте — они прекрасно переносят перемену места жительства.

Самое подходящее время — весна, до того, как начнется активный рост кустарника, то есть когда он только начнет пробуждаться после зимнего отдыха.

В нашем климате — это вторая половина апреля — первая декада мая.

Пересадка рододендрона осенью: возможно ли?

Пересаживать рододендроны не возбраняется и летом, и в начале осени. Самое важное, чтобы корневая система успела прижиться в новом месте до холодов.

ВАЖНО! Процедуру не проводят в период цветения кустарника и во второй половине осени.

Пошаговая инструкция по пересадке.

Выбрать место для рододендрона.
Выкопать куст и осмотреть его корни, определить размер и состояние. Если корневой ком сухой, его погружают в емкость с водой на пару часов.
Подготовить посадочную яму. Новая яма должна быть раза в 1,5-2 глубже и шире корневой системы куста.
Приготовить хороший грунт. Для этого смешивают сфагновый или верховой торф, перепревший навоз, хвойную или вересковую почву, измельченный мох и мелкие камешки для разрыхления субстрата.
Дно ямы заложить слоем дренажа. Для него берут битый красный кирпич, керамзит, речную или морскую гальку, кусочки гранита. Нельзя использовать известняк, обломки бетона, кусочки белого кирпича — они обладают выраженной щелочной реакцией, которая противопоказана рододендронам.
Куст рододендрона разместить в яме, оставляя корневую шейку открытой. Корни расправить и засыпать землей. Слой почвы над корнями делают довольно тонким — до 5 см толщиной.
Вокруг пересаженного куста создать бортик с высокими краями, чтобы вода при поливе не растекалась вокруг, а попадала непосредственно на корни растения.
Очень хорошо пролить высаженный рододендрон мягкой водой, используя не менее 7 -10 литров.
Грунт под кустом замульчировать дубовыми листьями, хвойными иголками, торфом.
Удалить все имеющиеся бутоны, чтобы растение не тратило силы на цветение. Оно должно приживаться на новом месте и развивать корневую систему.
Если куст одиночный, не закрыт другими растениями и постройками, рядом с ним ставят опору, чтобы его не повредило ветром. После укоренения палку можно убрать.

Заключение

Не так сложно заполнить весь сад рододендронами! Всегда можно подобрать способ размножения, который подойдет именно вам и вашему саду. А если затрудняетесь — вспомните, что семенной способ считается самым лучшим среди опытных цветоводов. Удачи!

Полезное видео

Более подробно о разведении рододендрона в видео ниже:

В позапрошлом году сестра приехала с дачи, на которую каждое лето катается помогать свекрови. С видом заговорщицы она прошептала: «Я тебе такой цветок своровала!» В ее сумке лежало три украдкой срезанных черенка.

От меня всего-то требовалось укоренить их и превратить в цветущие кусты. И я справилась! Или, может, правду люди говорят, что украденные цветы лучше приживаются?

Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые - с конца июня по начало июля.
Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных - верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.

Три варианта вегетативного размножения азалий

Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.

Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.

Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.

Черенкование: 1 способ

Черенок срезается под спящей почкой.

Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).

Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.

На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина - эта процедура улучшает будущее корнеобразование.

После этого:

Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше - оберните весь ящик прозрачной пленкой).
Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый - на 80-120. Остальные - чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно - только что все они просто торчали из грунта, и вдруг - каждая начала отращивать новые листики.
С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.

Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.

Черенкование: 2 способ

Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».

Суть вот в чем:

Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.

Размножение листом

Делается это в июле.

Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).

Процесс укоренения будет длиться довольно долго - от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.

Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.

Другие способы размножения этих цветов

Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку - если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.

Семена, кстати, не обязательно покупать. В ноябре их можно собрать с обильно цветущего куста. Как это делать, расскажет опытный цветовод:

Уход за саженцами

На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.

С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.

Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.

Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.

Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.

А об уходе за взрослыми кустами вы узнаете из этого ролика:

Чтобы иметь на участке такую красоту, как на фото ниже, и не тратиться на приобретение саженцев, работы по выращиванию сеянцев производят собственными силами.

Размножение рододендронов производят несколькими способами, как семенным, так и вегетативными.

Посевом семян.
Корневыми отводками.
Черенкованием.
Делением куста.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим в сегодняшнем обзоре.

Размножение семенами

Это самый длинный по продолжительности и трудоемкий способ, вегетация от посева семечка до высадки саженца на постоянное место проходит три сезона. Кроме того, для выращивания сеянцев из семян потребуется определенное место в доме на подоконнике, плюс дополнительные подсветки и возможность изменения температурных условий. Но зато вы сможете вырастить поистине элитный посадочный материал, отобрав наиболее сильные крепкие растения для высадки. А оставшиеся саженцы можно продать на рынке или в садовом товариществе другим любителям прекрасных розовых деревьев, компенсируя собственные издержки.

Первый сезон

Приступать к посеву семян стоит довольно рано – с середины февраля до начала марта. Посадочные емкости – школки – заполняем торфяным грунтом с кислой реакцией, pH 4,5-5,5 единиц. Если приобретенный вами грунт имеет более щелочную реакцию, то необходимо его раскислять доступными кислотами: лимонной, щавелевой или уксусной. Можно использовать и даже разбавленный электролит из аккумулятора.

Посев производим поверхностно, раскладывая семена по почве. Затем опрыскиваем поверхность почвы и семена из пульверизатора и накрываем емкость стеклом или пленкой. До всходов нужно следить за влажностью поверхности почвы, не допускать ее пересыхания.

По истечении двух недель очень неравномерно начнут появляться первые всходы. Полив их стоит производить очень осторожно, либо опрыскиванием, либо через поддон, для чего нужно предварительно сделать в дне школки специальные отверстия.

После того, как пара листочков полностью раскроется, проводится первая пикировка сеянцев.

Рассаживают молодые рододендроны в более глубокую посуду на расстояние в два сантиметра друг от друга. Еще лучшим решением будет предоставление каждому растеньицу собственной квартиры диаметром от трех до шести сантиметров. Кстати, идеальны для этого стаканчики из-под йогурта.

Наполняем такие горшочки той же торфяной почвой, в которую стоит добавить для утяжеления до одной трети промытого песка.

Внимание! На всем протяжение выращивания рассады рододендронов не забываем контролировать кислотность почвенной смеси!

На дно стаканчиков можно добавить дренаж из мелкобитого кирпича или гальки, которую продают в магазинах для аквариумистов. Подойдет и мелкофракционный керамзит.

Стаканчики следует поставить в минипарничок с прозрачной крышкой, не забывая регулярно его проветривать. В таком состоянии сеянцы проживут у нас до следующей весны.

Второй сезон

Весной второго года вегетации пересаживаем рододендроны в более крупные горшки, диаметром до восьми сантиметров.

Почвенная смесь для второго сезона составляется на основе природного грунта.

Дерновая земля из соснового бора – 2 части.
Песок – 1 часть.
Торф – 1 часть.

Пересаженные в новые горшки сеянцы рододендронов модно замульчировать еловой или измельченной сосновой хвоей. Через пару недель после второй пикировки растения можно подкормить. В качестве подкормки можно использовать гуминовые удобрения или биогумусы, для подкисления можно использовать вытяжки их хвои либо растений, любящих расти на кислых почвах.

Хвощи.
Щавель конский и настоящий.
Подорожник.
И другие.

Для приготовления кислого удобрительного настоя необходимо измельченные растения поместить в емкость и залить теплой водой. Далее нужно неплотно закрыть крышкой и поместить в теплое место. В квартире эту «бяку» оставлять не рекомендуем, запах еще тот. Раствор начнет бродить, образуется пена. После брожения запах почти исчезнет, это сигнал о готовности препарата. Разводим его 1/10 и производим подкормки раз в две недели.

На лето горшки с рододендронами можно вынести в сад под деревья, которые дают рассеянную тень. Все лето они могут находиться под яблонькой или грушей, а с наступлением вероятности заморозков сеянцы нужно занести в тепло. Если растения достаточно крепкие, их даже можно прикопать в грунт, а осенью пересадить в более крупные горшки перед уборкой в дом.

Третий сезон

Смотря по тому, как развиваются ваши растения нужно принять решение: высаживать их на грядку или снова прикопать под сенью других деревьев. Если вы их прикопаете временно, то на зиму опять занесите в дом, на постоянное место высаживать лучше весной.

Высаживать на грядку сеянцы нужно до распускания листьев и на первое время их лучше притенить. На этой грядке растения должны расти все лето, обязательно быть хорошо замульчированными сосновой корой или хвоей. На этой же грядке они уйдут под зиму под небольшим укрытием хвоей или лапником. На этом долгий рассадный период рододендронов заканчивается. Следующей весной саженцы могут занять свое место в вашем саду.

Вегетативное размножение

Зелеными черенками

Этот способ применяют для размножения листопадных рододендронов. В конце мая - начале июня срезают зеленые верхушечные побеги и нарезают их на черенки длиной от пяти до десяти сантиметров. На них оставляют по два листочка и ставят в воду или влагонасыщенный грунт.

Когда на побегах образуются корешки, их прикапывают в маленькие парнички на укоренение. На зиму черенки заносят в дом, высадка на постоянное место производится следующей весной.

Полуодресневевшие черенки

Размножение рододендронов полуодресневевшими черенками наиболее распространено среди садоводов. Такие черенки в отличие от зеленых уже более окрепшие и зрелые. Срезку их производят в конце июня.

Последовательность укоренения полуодресневевших черенков такова.

Нарезаем черенки длиной от пяти до восьми сантиметров с двумя листьями.
Обрезаем листья наполовину.
Верхний срез делаем плоским и на полсантиметра выше листовой почки.
Нижний срез косой ниже последней почки на сантиметр.
На нижней части черенка делаем продольные короткие бороздки по коре до камбия для лучшего укоренения.
Ставим подготовленные черенки на ночь в банку с раствором стимулятора корнеобразования.
Затем пересаживаем черенки в минипарничок.

Высаживаем на постоянное место весной будущего года.

Размножение боковыми отводками и делением куста

Как еще можно размножить рододендрон?

Боковыми отводками или делением кустов на несколько частей. В принципе это одно и то же, только в первом случае мы сами укореняем куст, а во втором куст пускает поросль, которую мы от него отделяем.

Опишем процесс укоренения отводков рододендронов поэтапно.

Наклоняем выбранный для размножения побег к земле.
В том месте, где побег лучше всего пригибается к почве, копаем ямку глубиной до 15 сантиметров.
Пришпиливаем побег скобой из проволоки так, чтобы он хорошо поместился в лунку.
Засыпаем место укоренения грунтом и поливаем.
Мульчируем место укоренения хвоей или измельченной сосновой корой.
Верхушку побега направляем вверх и подвязываем к колышку.

Эта работа проводится весной на побегах с уже распустившимися листьями. В течение сезона место укоренения поливаем, не давая пересыхать почве. Так же регулярно проверяем и подсыпаем мульчирующие материалы. На будущий год весной до распускания листьев осторожно выкапываем укорененный саженец и помещаем его на постоянное место в саду.

Размножать родендроны можно как вегетативным, так и семенным способом. Второй способ более трудоемкий и подходит только для видовых рододендронов.

Размножение черенками

Черенок рододендрона для укоренения

Размножение рододендронов черенками довольно трудоемкий, а главное длительный процесс, но такой способ позволяет сохранить все сортовые признаки растения.

Поскольку черенки рододендронов приживаются плохо и неохотно, то обязательно нужно использовать различные стимуляторы для корнеобразования , например Корневин, которым просто опудривают срез.

Процесс черенкования можно проводить в течение всего лета. Для черенков подходят зеленые и начавшие одревесневать побеги.

Черенок должен быть не более 10 см длиной. С него удаляют все листья кроме 1-2 верхних пар.

Для лучшего укоренения нижний срез делают косым, практически под самой почкой.

После обработки черенков стимуляторами их втыкают наискосок заранее приготовленный грунт и накрывают банкой или пакетом.

Черенки нужно постоянно проветривать, а для профилактики появления плесени и гнилей в условиях повышенной влажности нужно несколько раз провести обработку фунгицидными средствами.

Процесс укоренения занимает от 1 до 4 месяцев. Быстрее и охотнее укореняются черенки с листопадных форм рододендрона, у вечно зеленых процент приживаемости черенков существенно ниже, по крайней мере, в домашних условиях.

Лучше всего укореняются те черенки, которые взяты с верхушки побега.

Более наглядно о том, как черенковать рододендрон можно узнать, просмотрев видео об этом:

Выращивание из семян

Выращивание рододендронов из семян оправдывает себя тем, что в продаже в основном присутствуют гибридные сорта, зимостойкость которых оставляет желать лучшего. Видовые рододендроны, наоборот, имеют способность выдерживать замы в нашем климате, но их очень редко можно встретить в продаже. Поэтому один из способов завести такой рододендрон у себя в саду – это посадить его семенами.

Еще один несомненный плюс семенного размножения рододендрона это то, что сеянец вырастет в тех условия, где ему предстоит находиться, то есть будет акклиматизированным.

Выращивать из семян можно такие виды родендронов:

даурский;
ржавый;
Шлиппенбаха;
желтый;
японский.

В первую очередь необходимо правильно подобрать грунт для посадки семян рододендрона. Он любит кислые почвы, поэтому для посадки берут смесь из песка, торфа, перегноя и хвойной земли в соотношении 1:1:1:1.

Семена у рододендронов очень мелкие, поэтому сажать их нужно поверхностно, перед этим обязательно нужно увлажнить грунт.

В отличие от многих других декоративных кустарников семена рододендронов для прорастания не нуждаются в стратификации .

После посадки семена держат на свету при температуре 20-25 градусов. Для сохранения влажности емкость с семенами нужно накрыть стеклом или поместить в полиэтиленовый пакет. Но нужно постоянно убирать образующийся конденсат, иначе из-за излишней влажности семена могу не прорасти.

После того как появятся первые всходы необходимо понизить температуры до 10-12 градусов . Именно она будет оптимальной для хорошего развития сеянцев.

Обратите внимание! Семена разных видов имеют разный срок всхожести. Некоторые прорастают через 5-10 дней, а другим требуется на это месяц. Даже семена одного сорта могут всходить недружно, первые и последние ростки могут появиться с разницей в три недели.

Для того, что бы саженцы, полученные из семян, к наступлению первой зимы были как можно более крепкими, посадки производят как можно раньше, начиная с декабря. Но при этом обязательно организовать досвечивание. Световой день для саженцев этот период должен составлять 12-14 часов.

Молодые сеянцы рододендронов

После появление двух настоящих листьев сеянцы пикируют. Желательно сразу рассадить каждое растение в отдельный стаканчик, что бы в дальнейшем не травмировать корневую систему.

Можно также в первую зиму содержать молодые растение в непромерзаемом помещении. Но для того что бы сохранить растение в зимний период и не ослабить его необходима невысокая температура, примерно 8-10 градусов.

Если саженцы остаются в квартире, то их размещают на окне как можно ближе к стеклу.

Если нет возможности собрать семена рододендронов самостоятельно, то можно приобрести их в магазине. Осень или начало зимы — то время, когда лучше всего покупать семена рододендрона, поскольку существует большая вероятность приобретения свежесобранных семян, еще не испорченных неправильным хранением.

Уход

Рассмотрим, как ухаживать за садовыми рододендронами. Комнатные рододендроны (азалии) не сильно отличаются в требованиях от морозостойких рододендронов, хотя нюансы, несомненно, есть.

Общие правила

Полив рододендрона является обязательным мероприятием в засушливое лето , в противном случае цвести он будет очень мало и непродолжительно. Очень важно, что бы почва под кустом рододендрона всегда была влажной, но при этом сажать в низинах его не следует, поскольку он не выносит застоя воды.
Ежегодно после цветения нужно подкармливать рододендрон минеральными удобрениями , но избегать при этом золы, которая существенно снижает кислотность почвы.
Формирование и уход за кроной куста — еще одно важное мероприятие. Если постоянно не удалять сухие ветви и отцветшие соцветия они будут забирать всю силу куста, и он практически перестанет цвести. Для этого нужно проводить санитарную обрезку куста.

Почва для родендронов

Выбор почвы для рододендрона является самым ответственным моментом при посадке, поскольку расти и полноценно развиваться он сможет далеко не на всех видах почв. Особой разницы между видами рододендронов в этом смысле нет, то есть рекомендации ниже подходят для любого вида, в том числе листопадных рододендронов (даурский, желтый, японский).

Земля, в которой будет выращиваться рододендрон должна обладать следующими свойствами:

иметь кислую реакцию;
быть хорошо дренированной и легкой;
всегда быть влажной.

Если на месте посадки рододендрона почвы тяжелые глинистые к ним примешивают песок и перлит.

Для подкисления почвы вносят еловый опад или торф.

На тяжелых глинистых почвах не стоит использовать в качестве подкислителя торф, поскольку он будет удерживать влагу, что в свою очередь поспособствует закисанию почвы.

Зимовка

Мульча для укрытия растений на зиму

Поскольку большинство гибридных видов рододендрона происходят от южных сортов, то в Средней полосе и тем более в Сибири, они нуждаются в укрытие на зиму.

Для правильного укрытия подготовку нужно начинать уже осенью.

Для успешной зимовки почва под кустом должна быть влажной, поэтому если осень стоит засушливая растение обязательно регулярно поливать.

Второй этап подготовки это мульчирование приствольного круга. В качестве мульчи можно использовать еловый опад, торф или еловые опилки.

Если куст достаточно большой над ним заранее устанавливают дуги и в последствии накрывают несколькими слоями лутрасила. Маленький куст можно накрыть картонной коробкой или соорудить шалаш из лапника.

Болезни рододендронов и их лечение

Родендроны довольно часто подвергаются нападению различных вредителей и поражаются заболеваниями. В первую очередь это происходит при недостаточном уходе за этим растением.

Основные болезни рододендрона:

Трахемиокоз , другое название этого заболевания сосудистое увядание. Это грибное заболевание. Основные признаки поражения проявляются в виде появления серого налета на стеблях и листьях, которые очень быстро начинают высыхать. Основная опасность данного заболевание это нарушение обмена веществ в растении и быстром гниении корневой системы.

При первых признаках трахемиокоза нужно обрезать пораженные части и уничтожить их. Ни в коем случае не нужно кидать их в компостную кучу. После удаления частей с серым налетом весь куст надо обильно опрыскать бордосской жидкостью.

Помимо поражения различными заболеваниями рододендрон может подвергаться нападению насекомых вредителей.

Основные насекомые-вредители:

Это основные вредители и болезни, опасные для рододендрона. Поскольку данное растение очень чувствительно ко всем заболеваниям, то профилактика против болезней является неотъемлемой частью ухода за рододендроном.