Олеся Ива
В истории - новая глава: в январе 2015-го в итальянскую коммерчески заряженную марку (доходы дома больше Prada, Cartier и Hermès) пришел новый креативный директор Алессандро Микеле. Теперь он представил свою первую рекламную кампанию Gucci, коллекции Pre-Fall - 2015, и судя по ней, в доме происходят кардинальные перемены.
В новой рекламной кампании нет намека на гламурное прошлое Gucci. Здесь естественный свет, модели в непринужденных позах не смотрят прямо в камеру, отсутствует постановочность, фотографии неровно кадрированы и больше напоминают скриншоты из фильма или модную съемку, которая легко могла бы появиться в журналах Pop и AnOther. Кампания приближает Gucci к реальной жизни и отдаляет от коммерческого глянца.
Фотографом кампании выступил минималист Глен Лачфорд , чьи работы выставлялись в музее Виктории и Альберта в Лондоне и MoMA в Нью-Йорке, сотрудничавший ранее с изданиями The Face и Arena, i-D, Vogue, домами Prada и Calvin Klein. Стилист съемки тоже не последний человек в индустрии моды - Джо Маккенна ,
редактор моды The New York Times’ T Magazine, известен своими работами в 90-х для Calvin Klein и съемками для журналов i-D и
Dazed & Confused.
Новая рекламная кампания Gucci Pre-Fall - 2015
Новая рекламная кампания Gucci Pre-Fall - 2015
Новая рекламная кампания Gucci Pre-Fall - 2015
Судя по кампании, новый креативный директор порвал с вульгарным прошлым дома Gucci. При этом Микеле сохранил чувственность и сексуальность, характерные для стиля Gucci, добавив к ним романтизм и интеллектуальность. Ровно такие же изменения в двух дебютных коллекциях Алессандро - и . Здесь мы увидели гендерно , продуманный стайлинг, вдохновленный итальянскими винтажными барахолками. В дебютных показах Микеле участвовали модели обоих полов в андрогинных нарядах: различить, кто есть кто, было трудно. Мужчины и девушки носили одинаковые прозрачные блузы с бантами, широкие брюки и кружевные топы, мужские пальто.
Говоря о первых коллекциях Алессандро, заметно, как он вывел в коммерческую плоскость, что, к слову, отвечает . Сделав ставку на стайлинг образов, Микеле пошел по проторенной дороге Эди Слимана в Saint Laurent. Так, классическое для дома Gucci шелковое платье с цветочным узором он оживил странной меховой обувью и лоферами в мужском стиле; cексуальные прозрачные топы - строгими юбками миди , «бабушкиными» шубами , беретами и очками . Все эти приемы легко повторить не только в журнальных съемках, но и в жизни, а значит, обновленный стиль Gucci станет узнаваемым и за пределами недель мод.
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 1995
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 1996
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 1996
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 1996/1997
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 1996/1997
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 1997
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 1997/1998
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 1998
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 1998/1999
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 1999/2000
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2001/2002
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 2003
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2003/2004
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 2004
За плечами Алессандро Микеле наследие Тома Форда и Фриды Джаннини. Том Форд руководил домом с 1994 по 2004 год, эксплуатируя тему секса, ставшего ключевым элементом ДНК Gucci. С приходом Тома Форда в коллекциях дома появились глубокие декольте, смелые вырезы, прозрачные и блестящие ткани, мех, кружево и кристаллы. Скандальные рекламные кампании снимали Луис Санчис , Терри Ридчарсон , но чаще всех - Марио Тестино . По кампаниям видно, как градус сексуальности с каждым годом только нарастал. Особенным образом здесь выделяются две работы Марио Тестино 2003 года: одна с участием детей, вторая - с выбритым лобком. С 2004 по 2006 год домом Gucci руководила Алессандра Факкинетти. Она не отходила от формулы, выведенной Фордом, а за слишком буквальное понимание наследия дома ее довольно скоро отстранили от дел.
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 2005
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2005/2006
В 2006 году новым креативным директором Gucci стала Фрида Джаннини, тяготевшая к 70-м и гламуру. Именно ее сейчас заменил Микеле, который, как и Фрида, до своего назначения возглавлял отдел аксессуаров Gucci. Под руководством Фриды Джаннини в середине 2000-х коллекции Gucci становятся более женственными и богемными. На смену блесткам приходят цветочные принты, навеянные знаменитым рисунком Gucci Flora , но сохраняются подчеркивающие фигуру силуэты, декольте и вырезы. Надо сказать, что с гламуром Фрида сильно перегибала. Ее рекламные кампании, полные неестественных поз, фотошопа, а также сильного макияжа и избыточного стайлинга, были воплощением глянца прошлого, от которого Gucci Group и решили избавиться в 2015-м году.
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2006/2007
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 2007
Рекламная кампания Gucci - 2008, коллекция Tatoo Heart
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2008/2009
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 2010
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2010/2011
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 2011
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2011/2012
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2013/2014
Рекламная кампания Gucci Resort - 2014
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 2014
Рекламная кампания Gucci осень-зима - 2014/2015
Рекламная кампания Gucci весна-лето - 2015
Gucci всегда транслировали сексуальность в моде. По рекламным кампаниям и коллекциям итальянцев можно отслеживать, как менялось представление о сексуальности в массовой культуре последние 20–30 лет. Очевидно, что глянцевая подача Фриды Джаннини с ее чрезмерной сексуальностью, доставшейся в довесок от Тома Форда, оказалась далека от современности. Gucci понадобился свежий взгляд - и его прекрасно продемонстрировал Алессандро Микеле.
Судя по первой кампании Микеле, новая сексуальность - это естественность, простота одежды и красивая обувь. Про обувь, конечно, шутка. Просто Микеле со своим прошлым гения аксессуаров прекрасно понимает, в какой контекст поместить самый ходовой товар - сумки и обувь Gucci. Так, винтажный диван и блеклый восточный ковер позволили сфокусировать внимание на вещах. Другой интересный момент: работа Микеле - это рекламная кампания последней коллекции Фриды Джаннини. Новый креативный директор мастерски переупаковал прошлое дома Gucci в современную оболочку, и очень хочется, чтобы он на этом не останавливался.
Все, что было до История дома Gucci - история взлетов и падений, скандалов и громких судебных разбирательств, полных запутанных интриг и хитросплетений.
Gucci «до» Алессандро Микеле - марка столичного денди, этакого джетсеттера, с гордо поднятой головой принимающего свое положение. Горячо любимая и обожаемая Томом Фордом эстетика секса и культа тела плотно вошла в ДНК марки, а глубокие декольте, высокие разрезы, сексуальные вырезы и прозрачные ткани надолго стали ее визитной карточкой. Безалкогольный коктейль Gucci by Tom Ford из бескомпромиссной свободы, дерзкой сексуальности и чувства собственного превосходства пьянил и обескураживал, сезон за сезоном лишь повышая градус накала страстей.
Gucci первого десятилетия XXI века - оммаж эпохе 70-х и бесконечная любовь к гламуру с его тяготением к богемности и женственности. Все те же облегающие силуэты, все те же глубокие декольте и все та же сказка о красоте, которую в свое время создал и так искусно эксплуатировал Том Форд. Лишь на смену блесткам и кристаллам пришла сдержанность цветочных принтов и знаменитый орнамент Flora. Почерк Фриды Джаннини не изменился: другим стал арсенал средств, которые помогали писать старую историю по все тем же - старым - правилам. Только вот, эпоха требовала другого: иного «героя нашего времени», которому наскучили глянцевый шелк Форда и гламурное излишество времен Джаннини.
И тут на подмостках итальянский модной ярмарки появилась мало кому известная фигура Алессандро Микеле, которому было суждено перекроить созданный его предшественниками образ и создать свой коммерчески рентабельный продукт.
Алессандро Микеле и его Gucci
«Я уничтожил все, что было до меня», - заявляет Микеле и начинает игру по новым правилам, в которой нет места ни нарочитой сексуальности, ни обольстительному шику, ни неприкрытой наготе или умышленной богемности - одним словом, нет ничего того, что когда-то так любили поклонники марки. Его Gucci - alter ego, отражение собственной личности художника - личности таинственной, интригующей с лёгким привкусом недосказанности и эксцентричности.
Эстетика хиппи и этнические мотивы, Средневековье и готика, богема 70-х и спорт-шик 90-х, дополненные цветочными принтами, легендарными полосами Web и знаменитым логотипом GG. Это не просто революция, которую мы можем лицезреть уже сейчас - это новый Gucci, который мы так ждали, но так боялись об этом сказать.
В Gucci от Алессандро Микеле есть место всему и всем: горячо любимому и родному Риму, который он так боготворит за дух кино, которым буквально пропитан любой уголок города; Лондону с его эксцентрикой и смешением различных эпох; Лос-Анджелесу, стиль которого сам дизайнер называет «вдохновляющим»; и конечно, Нью-Йорку с его свободой и прогрессивными взглядами.
«Вы меня понимаете?» - ключевой вопрос, на который дизайнер раз за разом надеется получить положительный ответ. Он поймал настроение миллениалов, которые в своем «одиночестве в сети» также ищут понимания через неприятие этого мира. Он почувствовал тяготение современного общества к антигламуру и индивидуальности, преломил его сквозь призму времени и собственного восприятия, а затем создал свой набор символов и кодов, которые привели к эволюции и создали новый имидж дома Gucci.
Стилист или дизайнер
Пожалуй, главный вопрос, который волнует всех критиков и редакторов моды еще с первого показа мужской коллекции осень-зима 2015/16 звучит так: «Так кто же он, Алессандро Микеле, новый креативный директор дома Gucci, - стилист или дизайнер?». Тем более фразы, то тут, то там бросаемые самим дизайнером о том, что он лишь «перерабатывает прошлое», еще больше подогревают интерес мировой общественности к личности Микеле.
«Что мне на самом деле интересно - это рассказывать истории. И если кто-то увидит там фрагменты других историй - на здоровье», - заявляет Алессандро, в очередной раз давая благоприятную почву для размышлений.
Но, как известно, новое - хорошо забытое старое. А Микеле как никто другой бережно относится к заимствованному наследию, тщательно исследует его и только после того, как проделает колоссальную работу, выдает нам свои творения. Он живет и творит вне временных рамок, постоянно экспериментирует, чтобы найти что-то свое. То, что выделит его из толпы и приведет к успеху. А цитаты «всегда и для всех были основой культурного опыта», на которых и строится настоящее.
Сейчас Микеле - один из самых высоко оплачиваемых и горячо любимых дизайнеров, которые когда-либо светили на модном олимпе. Его имя знакомо каждому, кто интересуется модой. Его работы вызывают бурю эмоций - от полнейшего обожания до такого же - полнейшего - неприятия. Поэтому и риторический вопрос, задаваемый редакторами в начале его пути, пусть так и остается тем самым - не требующим ответа - риторическим вопросом.
Эстетика Микеле
Трудно определить одним словом то, что раз за разом представляет итальянский дизайнер. В более общем смысле можно сказать, что каждая новая коллекция Gucci под руководством Алессандро Микеле - эксцентричный микс разнообразных стилей с примесью нарочитой винтажности, сдержанной сексуальности и первоклассными аксессуарами. Многообразие становится визитной карточкой Микеле, а на его основе строится идеология обновленного мира Gucci, который насквозь пропитан духом буржуазной эпохи с шелковыми платьицами, плиссированными юбками, оборками, бантами, десятком узоров, мехом, а также беретами и огромными очками.
Его эстетика как сложноподчиненное предложение, которое имеет смысл только со всеми своими хитросплетенными частями, непонятным набором знаков препинаний и логических пауз. Если же убрать хоть одну составляющую, пазл рассыпается, смысл теряется, и громоздкая фраза уже не имеет никакого значения. Нарратив мира Микеле безусловен: с оглядкой на прошлое он строит моду для нас, современных молодых девушек и парней, которые бегут от стереотипов, чтобы понять смысл творений гения Микеле.
Его эстетика - дань времени, в котором стирается грань мужского и женского, а слово «амбивалентность» не сходит с уст даже самых закоренелых ветеранов индустрии. Модели Алессандро андрогинны, носят одни и те же рюши, банты, широкие брюки и кружевные топы, приправляя ядреную смесь лоферами с меховыми вставками. Это новый взгляд на XXI век и на жителя этого века, который пресытился гламуром и которому нужно, внеся свою изюминку и найдя новую эклектику, создать что-то свое: то, что будет отвечать духу времени. То, что будут любить. И наконец, то, чему захотят подражать.
Работы Алессандро Микеле не поддаются никакому логическому объяснению и истолкованию. Это своеобразный ребус, доступный и понятный лишь самому художнику - его богатому и тонко организованному миру. Ясно одно - его коллекции хочется разгадывать и постигать, шоу хочется смотреть и пересматривать. А это ли в наше время не говорит об успехе?
Алессандро Микеле - человек, который ассоциируется с постоянно прогрессирующей креативной мыслью и отрицанием общепринятых стандартов. С момента, как он пришел в Gucci на должность креативного директора в январе 2015 года, дизайнер успел наделать много шума. Он преобразил легендарную марку, подружился со всеми главными знаменитостями современности и за рекордные сроки вписал свое имя в историю мировой моды.
Алессандро Микеле родился 25 ноября 1972 года в Риме. Благодаря родителям, его с детства окружали прекрасная архитектура и правильные фильмы. Микеле рос в той атмосфере, где избежать серьезного влияния великих мастеров искусства было просто невозможно. В дальнейшем все это отразится на его творчестве и выльется в объекты желания миллионов модников и модниц по всему миру.
Кэролин Бессетт-Кеннеди с мужем в Нью-Йорке, 1998
Дизайнер окончил, как и многие другие знаменитые итальянские коллеги по цеху, Академию костюма и моды в Риме. Там училась и Фрида Джаннини, предшественница Микеле на аналогичном посту в Доме Gucci. После учебы дизайнер отправился работать в итальянский бренд Les Copains. После этого его пригласили в команду Fendi, где в 1990-е Алессандро Микеле творил под руководством Карла Лагерфельда. Тогда молодой дизайнер зарекомендовал себя в качестве мастера по созданию аксессуаров из кожи.
После работы в модном Доме Fendi в 2002 году Алессандро Микеле перешел в Gucci, но тогда еще не на должность креативного директора бренда, а в качестве дизайнера сумок. Идейный вдохновитель модного Дома Том Форд высоко оценил талант итальянца. Алессандро Микеле продолжил работать на бренд и после ухода Форда в 2004 году. С тех пор дизайнер трудился уже в команде нового руководителя - Фриды Джаннини. В 2006 году он вырос до директора кожаных аксессуаров, а в 2011 году занял должность правой руки Джаннини.
Важным годом в карьере дизайнера стал 2015-й, когда президент итальянского модного Дома Gucci Марко Биццари назначил Микеле новым креативным директором бренда. На тот момент об итальянском модельере знали только в узких кругах и до официального заявления многие прочили должность Риккардо Тиши и Марии Грации Кьюри. Алессандро Микеле пришлось столкнуться не только со всеобщим сомнением, но и с экстремально ограниченными сроками выпуска новой коллекции. Фрида Джаннини покинула модный Дом незадолго до презентации мужской коллекции, и перед Алессандро Микеле внезапно встала задача переделать все за неделю. С восьми утра дизайнер работал над мужской линией, а в девять вечера брался за женскую. Трудился Микеле без перерыва. В том же 2015 году, 23 ноября, дизайнер удостоился премии Британского модного совета - International Design Award - за свои достижения. А чуть позже, в 2016 году, из рук Анны Винтур получил статуэтку CFDA.
Кэролин Бессетт-Кеннеди с мужем в Нью-Йорке на прогулке, 1997
Помимо основных коллекций Алессандро Микеле создает и концертные костюмы от имени модного Дома. Дизайнер является автором сценического гардероба для прощального мирового турне Элтона Джона и для юбилейного тура своего друга - Джареда Лето, фронтмена группы 30 Seconds to Mars.
Сейчас Микеле отвечает не только за женскую и мужскую линии бренда, но и за вышедшую в сентябре 2017 года линейку аксессуаров для дома. Его чуткое понимание ДНК модного Дома и умение привнести в коллекции исторический контекст таким образом, чтобы все выглядело в духе современности, сделало его звездой модного бизнеса, а бренд Gucci - самой продаваемой маркой за последние годы.
Алессандро Микеле (англ. Alessandro Michele) стал работать на Gucci в 2014 году, после того, как последний расстался со своим креативным директором Фридой Джинини, даже не позволив ей представить в феврале свою последнюю коллекцию. Тогда весь модный мир замер в ожидании решения, кто займет ее место.
Но никто не ожидал, что никому не известный, возглавлявший ранее отдел аксессуаров, сорокадвухлетний Алессандро Микеле займет место известной Джинини. Эта новость всех просто повергла в шок. И после этого всем стало ясно, что Алессандро Микеле для Gucci открывает новую эпоху.
- Настоящее имя: Алессандро Микеле
- Дата рождения: 23.07.1974
- Знак зодиака: Лев
- Рост: 169 сантиметров
- Вес: 63 килограмма
- Размер обуви: 40 (EUR)
- Цвет глаз и волос: Карие, брюнет
Первое шоу
У веселого бородатого незнакомца Алессандро Микеле биография связана с брендом Gucci с 2002 года, где он работал сначала с Фордом, а потом до 2014 — с Фридой, у которой был правой рукой. Сам модельер называл Фриду своим профессором. На принятие предложения не повлияло даже то, что на подготовку к показу ему оставалось меньше недели. Он взялся за работу и справился с поставленной задачей.
Пресса была ввергнута в шок, когда на осенне-зимнем показе в 2015 году новая коллекция сорвала бурные овации. Аплодисменты в сторону Алессандро Микеле были заслуженными, ведь много нового в том показе было внесено, абсолютно несвойственного для известного мирового бренда.
Gucci Fall 2015-16
- Модели были андрогенны, часто невозможно понять пол идущего по подиуму.
- Ушли в небытие лощеные образы, так свойственные предыдущему креативному директору. На смену пришла выразительная артистичная одежда вне сложившихся стереотипов. Итог: образ мужчины от Gucci был полностью переформатирован. В коллекции Микеле умело скомбинировал современные и винтажные предметы гардероба.
Конечно, коллекция требовала доработки, из-за того, что слишком мало времени создавалась, но произвела она самый настоящий фурор.
Gucci Fall 2015-16
А после мужского показа все, затаив дыхание ждали показ женской коллекции от Алессандро, который состоялся через две недели. И снова успех. Ведь коллекция получилась весьма артистичной и в то же время интеллектуальной. Брюки мешковатой формы, шелковые платьица с асимметричными сборками словно были извлечены из давно забытого на чердаке сундука. А еще больше поражали сандалии и балетные тапочки. Никаких каблуков! Все созданные образы винтажны и нарочито небрежны. Дом Gucci преобразился до неузнаваемости, это видели уже все, кто был настроен весьма скептически по отношению к никому не известному парню.
Gucci Cruise 2016
Круизный показ
После неожиданного триумфа нового креативного директора на показах своей коллекции мир с нетерпением ждал выхода новых серий одежды. И вот в июне 2015 года состоялся круизный показ в Нью-Йорке. На нем была представлена как одежда, так и аксессуары, которые доказали, что можно носить повседневно вещи, которые раньше казались невозможными.
Перекрещенные между собой буквы G снова становятся модными, а винтажные пиджаки и расклешенные брюки 70-х годов просто созданы для современного мира. Вышивка и различные орнаменты позволяют чувствовать себя комфортно и современно. Отдельным украшением коллекции Микеле стали легкие платья в стиле 60-х. Банты и кружева, плиссировки и оборки. А еще самые разнообразные принты. Умело вписаны в показ были и легендарные полосы от модного дома.
Gucci Spring-Summer 2016
Весна - Милан 2016
На неделе высокой моды в Милане на показе Алессандро признается в любви к ручной работе и цветам, продемонстрированным моделями. Коллекция просто утопает в цветах. Особое внимание уделяется именно деталям. Проявляется в коллекции и любовь художника к беретам. А очки из прошлого помогли придать моделям забавный вид.
Строгие костюмы и прозрачные кружева нашли свое место в коллекции. А Алессандро Микеле, придавая образам повседневность, а не сексуальность, откровенную и ничем не прикрытую, присущую модному дому и ранее.
Хотя, говорить о сенсации еще несколько преждевременно, но мировая общественность уже признала тот факт, что смена креативного директора не только привела к обновлению марки, но и стала революционной. Ведь официальные доходы Gucci увеличились с выходом новых коллекций примерно на 12 процентов. Это притом, что положение компании совсем недавно было почти критическим. А Алессандро Микеле получил полную свободу действий в создании нового образа бренда.
Для тех, кто предпочитал старые традиции марки, дизайнер оставил обувь, которую делали на заказ и, конечно же, костюмы. А остальным в этом сезоне достанется вера в себя, отсутствие показной сексуальности и напыщенности. «Ведь секс - это непросто голая физиология, он требует еще и наличия немного интеллекта» - именно это пытается всем нам донести креативный директор Гуччи, говоря доступным ему языком моды.
А женщины просто будут покупать одежду от нового креативного директора Gucci и долго ее носить, наслаждаясь новыми веяниями, созданными образами, как винтажными, так и оригинальными, повседневными и неповторимыми.