Черенкование плодовых кустарников. Размножение кустарников черенками. Методы повышения эффективности укоренения

Я думал, что тема черенкования уже закрыта,
но у некоторых читателей появились вопросы.
Чтобы не отвечать каждому в отдельности
я решил посветить еще одну страничку -
заготовке черенков. Что ж смотрите, а вернее читайте.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения "с пяткой" или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами - с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

При заготовке черенков острым ножом делают скошенный срез непосредственно под почкой или на 1 см ниже почки. Прямой верхний срез делают над почкой. Для снижения транспирации нижние листья у черенка удаляют, крупные обрезают наполовину. У трудноукореняемых растений листья лучше не обрезать.

Черенки надо заготавливать в затененном месте, постоянно опрыскивая их водой, так как нельзя допускать подсыхания и даже привядания срезанных побегов.

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими ("зимними") черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив - иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева "на пень".

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается "размочаливание" нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-"колья" длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную почву вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

Владение такими приемами, как прививка, укоренение черенков и т.д., позволяет не только пополнять свои сады полюбившимися растениями и проводить их своевременный «ремонт», но и при желании неплохо заработать, продавая укоренившиеся саженцы на рынке. Тем более сейчас, когда среди владельцев частных домов и коттеджей начался настоящий бум по украшению своей территории красивыми, редкими (и не очень) декоративными растениями.

Зеленое черенкование

Размножение древесных растений зелеными черенками становится одним из основных в декоративном садоводстве. Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зеленые черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет, черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (2-3 года) растений.

Лучшие сроки зеленого черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (но не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других форм и видов лиственных пород - на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения «с пяткой» (пяточка - кусочек прошлогодней древесины) или верхушечниыми черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона и т.д.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая), или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля).

Маленький секрет: при размножении хвойников используйте побеги с верхней части растения. Черенки, взятые с нижних побегов, часто вырастают в нетипичные для данного вида или формы растения.

Собираем черенки

Нарезку побегов на черенки лучше проводить или рано утром, или в пасмурный день; крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.

Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка. Длина черенка определяется размером междуузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междуузлиями, из побегов с длинными узлами - с 2 междуузлиями.

Держа заготовленный побег на весу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез делают прямым непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5-1 см ниже основания почки. Нижние листья с черенков удаляют.

До посадки нарезанные черенки помещают в емкость с небольшим количеством воды, опрыскивают и накрывают влажной тканью. Свежесрезанные черенки хвойников (ель, сосна) обязательно надо выдержать в воде 2-3 часа (так как на поверхности среза выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки), перед посадкой срез обновляют и для облегчения корнеобразования делают продольный раскол на глубину 1 см.

Посадка

Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху - слой крупнозернистого чистого песка (3-5 см).

Перед посадкой для стимуляции корнеобразования основание черенка помещают в 0,01-0,02 % раствор гетероауксина (еще лучше 0,01-0,02 % раствор янтарной кислоты) на 12-14 часов.

Черенки высаживают в грунт парника вертикально, плотно обжимая почву вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера и породы черенка: обычно сажают на глубину 1,5-2,5 см. Расстояние между черенками в рядах 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой или сооружают тепличку из пленки и притеняют.

Оптимальная температура для укоренения черенков - 20—25 градусов.

В период укоренения черенков (от 3 до 8 недель в зависимости от породы) поливают и опрыскивают водой 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную — чаще). Периодическое опрыскивание черенков с добавлением «Эпина» ускоряет процесс укоренения.

Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают мини-тепличку.

Что потом

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост - новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни.

После укоренения черенков почки трогаются в рост. Когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают все чаще и проветривают черенки все дольше, а затем рамы убирают совсем. Обычно в конце августа-сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают.

Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленно растущие хвойники выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Преимущества и недостатки . Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества. Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.

Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян. Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.

Но не лишен этот способ и недостатков: черенки укореняются в июне - августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия. Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые, их корневая система поверхностная, нет у них основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.

Чтобы черенок укоренился. Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20-25°) и влажность (на уровне 100 %) воздуха; а температура почвы желательна на 2-5° выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняемых пород приходится обрабатывать искусственными гармонами-стимуляторами.

Оборудование череночника. Для поддержания высокой температуры я применяю пленочные укрытия. Неплохо подходят низкие (60-100 см) пленочные тоннели или теплицы. Годятся и другие типы укрытий. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними. В прошлом году по своим чертежам я заказал на одном из московских заводов термогидравлические цилиндры. Расширяющаяся при нагревании жидкость выталкивает поршень, который открывает форточку в теплице или приподнимает каркас пленочного тоннеля. Такая система терморегуляции работает безотказно.

Над черенками натягиваю влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохраняет черенки от перегрева и создает высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягиваю на каркас, прямо под пленкой, а в теплице - непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняю. Черенки опрыскиваю водой раз 5-6 в жаркий день и 2-3 раза - в пасмурный, до полного увлажнения листьев. Считаю, что лучше располагать черенки не ниже, а выше общего уровня земли. Хорошо поднять их на стеллажи. Тогда удается температуру почвы сделать равной или чуть выше, чем температура воздуха. Можно добиться этого и другим способом - с помощью биоподогрева.

В череночнике можно укоренять самые разные культуры и сорта. Правда, для самых упрямых требуется дополнительное оборудование, позволяющее сократить сроки укоренения и повысить качество получаемых из зеленых черенков саженцев. Это - установка искусственного тумана. При периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка. Она предохраняет черенки от высыхания и перегрева, способствует быстрейшему их укоренению. При искусственном тумане отпадает необходимость поливать и притенять черенки в череночнике, так как в нем поддерживается необходимая влажность воздуха, снижается его температура.

В моей установке искусственного тумана три основных элемента - блок управления, погружной вибрационный насос и трубопровод с форсунками. Форсунки дефлекторного типа: тонкая струйка воды разбивается в мельчайшую водяную пыль, попадая на отражатель (дефлектор). Распыл получается гораздо мельче, чем в центробежных форсунках, которыми комплектуются садовые опрыскиватели.

Чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки. Вода подается насосом из резервуара, в котором она поддерживается на постоянном уровне (в простейшем варианте я использовал металлическую бочку и автоматику от смывного бачка). Давление воды в 3-4 атм обеспечивает отличный распыл. Вибрационные насосы развивают давление до 4,5 атм. Мощности хватает на 5-8 форсунок, каждая отуманивает до 1 м2. Под форсунками и трубопроводом растения не следует располагать - здесь возможна капель.

Блок управления я сделал из деталей электронного будильника, сейчас также можно приобрести похожий блок управления в любом садовом магазине. Вот что он умеет: включает установку утром и выключает вечером в установленное время и через определенные промежутки времени (5-30 мин) кратковременно (на 5-30 сек) включает насос. Время включения насоса и паузу между включениями устанавливаю так, чтобы листья всегда были влажными, а почва не переувлажнялась.

Стимуляторы образования корней. Для лучшего укоренения перед высадкой черенки обрабатываю стимуляторами. Таблетки гетероауксина вполне подходят для укоренения практически всех размножаемых зелеными черенками культур. Стимуляторы применяю в виде водяных растворов, в которые погружаю нижние срезы черенков. Недостаточные концентрации и время обработки задерживают корнеобразование, а избыточные - могут привести к гибели черенков.

Есть и сухой способ применения стимуляторов - в виде пудры на основе талька, в которую обмакивают предварительно смоченные нижние срезы черенков. Работать с ней проще и удобнее. Правда, в последние годы качество ее стало настолько хуже, что я (да и некоторые мои знакомые) отказался от нее.

Субстрат и контейнер. Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае я готовлю почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешиваю и насыпаю слоем 15 - 20 см. Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата стараюсь получить близкую к нейтральной (рН 5,5-7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпаю перлитовый песок слоем 3 - 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляю - они могут вызвать ожоги молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, провожу удобрительные поливы жидким комплексным удобрением. К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, стал высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) - полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняю их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки буду доращивать на грядках, контейнеры делаю небольшими: диаметром 4-5 см и высотой 6-8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6 - 8 см, высота 10-15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличиваю до 20- 25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличиваю еще в 1,5-2 раза.
Контейнеры наполняю субстратом (сверху - обязательно санитарный слой). Составляю их в деревянные ящики, высаживаю в них черенки и помещаю в череночник. Вес ящика с контейнерами не превышает 10 - 12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения - на второй - пятый день после образования корни уже видны под пленкой.

Контейнеры позволяют решить еще одну проблему - как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимовали у меня под воздушно-сухим укрытием. Каркас высотой 40-60 см я накрывал рубероидом, а поверх - полиэтиленовой пленкой. Торцы оставлял открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимовали у меня в Подмосковье розы, неплохо чувствовали себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышала 10%. А укорененные в контейнерах черенки я просто убираю на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5° им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху накладывал снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3 - 5°, так как растения могут тронуться в рост.

Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим на свободе. В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадить в открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта я надписываю прямо на полиэтиленовой пленке шариковой ручкой или запаиваю этикетку в край контейнера.

Что, когда и как черенкую. Очень важно выдержать оптимальные сроки черенкования. Лучше всего укореняются побеги в состоянии интенсивного роста. Побеги, наиболее подходящие, легко гнутся, не ломаясь. При черенковании придерживаюсь следующих правил: побеги для заготовки черенков срезаю в утренние часы, заворачиваю во влажную ткань и помещаю в прохладное место; черенки нарезаю острым ножом или бритвой (секатором не пользуюсь) - чем чище срез, тем лучше укореняются черенки. Обычный размер черенка от 5 до 15 см с одним или несколькими междоузлиями. Нижний лист удаляю, верхние, если нет искусственного тумана, укорачиваю наполовину. Верхний срез делаю прямым, над почкой, нижний - косой, непосредственно под почкой; черенки связываю в пучки, прикладываю этикетки и ставлю в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования. Для большинства культур это - гетероауксин в концентрации 100-200 мг/л (1-2 таблетки на 1 л воды), время обработки для каждой культуры - определенное количество часов при температуре 20°; в череночнике черенки размещаю так, чтобы они почти не соприкасались листьями (пo схеме 5X5 см), заглубляя при посадке на 3-5 см; если черенок погибнет, немедленно удаляю его из рассадника, а лунку дезинфицирую крепким раствором марганцовки; после укоренения черенки постепенно закаливаю, сокращая опрыскивания и увеличивая время проветривания укрытия.

Кроме этих общих правил, у разных культур при черенковании - свои особенности.

Смородина укореняется настолько легко, что вполне можно обойтись без тумана и стимуляторов. Сроки черенкования июнь - июль. Для красной, белой и розовой смородины применяю гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).

Крыжовник. Сроки черенкования - июнь. Гибриды американских сортов (Колобок, Орленок, Смена, Северный Капитан) хорошо укореняются и без тумана и без стимулятора, а крупноплодные европейские сорта требуют и того и другого, в тех же дозах, что и смородина. Лучше укореняются черенки с пяткой из побегов 2- 3, порядков.

Жимолость укореняется очень хорошо и быстро (на 5 - 7-й день). Черенкую ее в период от начала цветения до созревания ягод. Верхушки и самые нижние части побегов не использую. При черенковании в поздние сроки обрабатываю гетероауксином (как смородину). Можно брать короткие черенки с одним узлом.

Актинидия хорошо черенкуется с середины июня. Тонкие травянистые верхушки побегов не укореняются. Нарезаю черенки длиной 10-15 см и обрабатываю их гетероауксином (100 мг/л, 24 ч). Можно обойтись без тумана, тогда листья укорачиваю наполовину. При 25° днем и не ниже 18° ночью черенки укореняются через 3 недели. Обязательно надо принять меры к тому, чтобы в череночник не проникли кошки.

Облепиху черенкую в июне - начале июля с применением стимулятора - гетероауксина (300 мг/л - 10-14 ч или 100 мг/л - 24 ч). Черенки с 8-10 листьями, 2-3 нижних листа удаляю. Верхушки побегов укореняются только под туманом, зато вырастают лучшие саженцы облепихи. Без тумана листья укорачиваю наполовину.

Лимонник размножается хуже, чем актинидия. Без искусственного тумана мне удавалось укоренить только единичные черенки лимонника. При использовании тумана и гетероауксина (200 мг/л - 12 ч) укоренялось 70 %. Черенки нарезаю длиной 10 см с 2 - 3 листьями.

Виноград. Пробовал размножать только те сорта, которые рекомендованы для Подмосковья (Московский Устойчивый, Московский Белоягодный). При черенковании с середины июня до конца июля стимуляторов не требуется. Черенки заготавливал с одним междоузлием, лист укорачивал наполовину (даже под туманом). Контейнер нужен в этом случае большой: диаметром 10 см, высотой 25-30 см. К осени вырастают побеги до 30 см. Чем позже срок черенкования, тем меньше прирост. Черенки, посаженные в августе, укореняются, но побегов не дают. При поздних сроках черенкования (с 10 июля) черенки обрабатываю гетероауксином (100 мг/л - 12 ч). На зиму укорененные черенки убираю в подвал.

Вишня некоторых сортов прекрасно размножается черенками. У сортов Гриот Московский и Куйбышевская Ранняя мне удалось под искусственным туманом при обработке гетероауксином (200 мг/л - 24 ч) укоренить 80 % черенков, нарезанных из боковых побегов трехлеток 14 июня.

Слива. Некоторые сорта отлично размножаются черенками. Особенно хорошо удается размножить клоновый слаборослый подвой, укореняется практически 100 % черенков.
Конечно, не все с зеленым черенкованием стало получаться сразу. Были и неудачи. Прочел, например, что этим способом можно размножить груши таких прекрасных для Средней полосы страны сортов, как Лада, Чижовская, Кафедральная. А мне их укоренить так и не удалось. Однако надежды не теряю. Думаю, научусь и этому.

подготовила Зиборова Е.Ю.

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым - перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез - косым, на 0,5 - 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху - слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников - на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах - 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную - чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают "мини-тепличку "; периодическое опрыскивание черенка с добавлением "Эпина" также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа - начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия - под естественным снежным покровом.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду - вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

Все о размножении растений на сайте сайт

Плодовые деревья приносят большие урожаи фруктов, поэтому многие садоводы хотят размножить их на своем участке. Прививки не всегда приживаются на подвое, поэтому начинающие садоводы могут использовать другие способы размножения.

Существует три основных способа размножения плодовых деревьев, кроме прививок:

размножение черенками;
отводками;
способом искусственного образования корней на ветви.

Эти способы размножения обеспечивают высокую приживаемость новых саженцев. При этом новый посадочный материал полностью сохраняет все свойства материнского дерева, что очень важно для размножения определенного сорта плодовых деревьев.

Размножение плодовых деревьев черенками

Черенки для заготавливают осенью во время формирования кроны. Хранить черенки можно в глубокой заморозке в морозильной камере или высадить их в горшки. Таким образом, вы сформируете здоровые саженцы, которые затем высадите в открытый грунт летом.

Для получения новых саженцев также используют метод зеленого черенкования.

Черенки нужно высадить в полутени и хорошо полить. Возле черенков вбивают несколько колышков, на которые натягивают белую ткань. Таким образом, создают миниатюрный парник. Когда у черенков появится корневая система, их пересаживают на солнечное место и вносят в приствольный круг саженца комплексные минеральные удобрения и перегнивший коровий навоз.

При таком размножении приживаемость черенков составляет 70% от общего количества посадочного материала.

Размножение плодовых деревьев отводками

Для того чтобы получить новые растения гарантированно, используйте метод размножения плодовых деревьев отводками. Выберите нижнюю ветвь взрослого плодового дерева и снимите с неё кору по кругу. Этот процесс называется кольцеванием.

Кольцевание замедляет отток питательных веществ от черенка, что увеличивает скорость образования корневой системы. Для того чтобы начался процесс образования корней, пригните ветвь к земле и засыпьте «кольцо» землей.

Через три месяца начнется образование корневой системы, а следующим летом можно будет отделить саженец от материнского растения и пересадить на новое место. Приживаемость саженцев при таком способе размножения составляет 100%.

Искусственное образование корней у ветви

Если пригнуть ветвь к земле нет возможности, сделайте в целлофановом пакете отверстие и оденьте пакет на прямую ветвь, а затем заполните пакет почвой. Пакет завяжите неплотно, обеспечивая доступ воздуха к ветви, немного увлажните грунт. После того как образуются корни, отделите саженец секатором и пересадите на новое место.